Подключение кулера или вентилятора к материнской плате

Как установить кулер на процессор

Во время сборки своей системы возникает потребность установить процессорный кулер, а если нужно выполнить замену ЦП, то охлаждение нужно демонтировать. В этих задачах нет ничего сложного, нужно лишь следовать инструкциям и выполнять все аккуратно, чтобы не повредить комплектующие. Давайте подробнее рассмотрим установку и снятие кулеров.

Установка кулера от AMD

Кулеры от компании AMD оборудованы своеобразным креплением, соответственно, процесс монтирования тоже немного отличается от других. Оно осуществляется легко, требуется выполнить всего несколько простых шагов:

Для начала следует установить процессор

В этом нет ничего сложного, просто учтите расположение ключей и делайте все осторожно
Дополнительно обратите внимание на другие комплектующие, например, на разъемы для оперативной памяти или видеокарты
Важно, чтобы после установки охлаждения все эти детали можно было без затруднений установить в слоты
Если кулер будет мешать этому, то лучше заранее поставить детали, а потом уже заняться монтированием охлаждения

У процессора, приобретенного в боксовом варианте, в комплекте уже имеется фирменный кулер. Аккуратно достаньте его из коробки, не прикасаясь к нижней части, ведь туда уже нанесена термопаста. Установите охлаждение на материнскую плату в соответствующие отверстия.

Охлаждению для работы необходимо питание, поэтому нужно подключить провода. На материнке найдите разъем с подписью «CPU_FAN» и выполните подключение. Перед этим расположите провод удобно, чтобы его не цепляли лопасти во время работы.

Установка кулера от Intel

У боксовой версии процессора Intel в комплекте уже имеется фирменное охлаждение. Способ крепления немного отличается от рассмотренного выше, однако кардинальной разницы нет. Данные кулеры крепятся на фиксаторы в специальные пазы на материнской плате. Просто выберите подходящее расположение и поочередно вставьте штыри в разъемы до появления характерного щелчка.

Остается подключить питание, как это было описано выше

Обратите внимание, что на кулеры от Intel также нанесена термопаста, поэтому распаковку осуществляйте осторожно

Установка башенного кулера

Если мощности стандартного охлаждения не достаточно для обеспечения нормальной работы CPU, потребуется установка башенного кулера. Обычно они мощнее благодаря большим вентиляторам и наличию нескольких теплотрубок. Установка такой детали требуется только ради мощного и дорогостоящего процессора. Давайте подробно разберем этапы монтирования башенного процессорного кулера:

1. Распакуйте коробку с охлаждением, и следуя вложенной инструкции, выполните сбор основания, если это нужно. Внимательно ознакомьтесь с характеристиками и габаритами детали перед ее покупкой, чтобы она не только встала на материнскую плату, но еще и поместилась в корпус.
2. Выполните крепление задней стенки на нижнюю сторону материнской платы, установив ее в соответствующие крепежные отверстия.

Установите процессор и капните на него немного термопасты. Размазывать ее не обязательно, так как она равномерно распределится под весом кулера.

Выполните крепление основы на материнскую плату. Каждая модель может крепиться по-разному, поэтому лучше обратиться в инструкцию за помощью, если что-то не получается.

Остается прикрепить вентилятор и подключить питание. Обратите внимание на нанесенные маркеры — они показывают направления потока воздуха. Он должен быть направлен к задней стенке корпуса.

На этом процесс монтирования башенного кулера окончен. Мы еще раз рекомендуем изучить конструкцию материнской платы и устанавливать все детали в таком порядке, чтобы они не мешали при попытке монтирования других комплектующих.

Схема

Бестрансформаторный источник питания в общем случае представляет собой симбиоз выпрямителя и параметрического стабилизатора. Конденсатор С1 для переменного тока представляет собой емкостное (реактивное, т.е. не потребляющее энергию) сопротивление Хс, величина которого определяется по формуле:

где f — частота сети (50 Гц); С—емкость конденсатора С1, Ф. Тогда выходной ток источника можно приблизительно определить так:

где Uc— напряжение сети (220 В).

При токе потребления 0,08 А емкость С1 должна иметь номинал 1,2 мкф. Ее увеличение позволит подключить нагрузку с большим током потребления. Приблизительно можно ориентироваться на 0,06 А на каждую микрофараду емкости С1. У меня под рукой оказался 2,2 мкф на 400 вольт.

Резистор R1 служит для разряда конденсатора после выключения БП. Особых требований к нему нет. Номинал 330 кОм – 1 Мом. Мощность 0,5 – 2 Вт. В моем случае 620 кОм 2 Вт.

Конденсатор С2 служит для сглаживания пульсаций выпрямленного мостом напряжения. Номинал от 220 мкф до 1000 мкф с рабочим напряжением не менее 25 вольт. Мною был установлен 470 мкф на напряжение 25 вольт.

В качестве выпрямительных диодов применены 1N4007 из отработавшей свое энергосберегающей лампы. 

Стабилитрон (12 Вольт) служит для стабилизации выходного напряжения и его заменой можно добиться практического любого необходимого напряжения на выходе БП.

При сборке схемы следует иметь ввиду, что подключение вентилятора следует выполнить безошибочно изначально. Ошибка в неправильной полярности припаивания проводов вентилятора приведет к выходу вентилятора из строя. А само подключение (припаивание) следует выполнить, заранее, поскольку напряжение на холостом ходу в точках присоединения вентилятора может составлять 50-100 вольт. Если полярность безошибочна (красный провод, это плюсовая шина питания), то при включении в сеть 220 В на вентиляторе будет примерно +12 вольт.

Печатная плата выполнена методом ЛУТ. Травление проводилось перекисью водорода, лимонной кислотой и поваренной солью из расчета 50 мл перекиси, 2 ч.л. кислоты и чайная ложка соли.

В дополнение привожу схему (может кому понадобится) регулировки частоты вращения вентилятора.

По сути, это регулятор напряжения, подаваемого на двигатель вентилятора. Изменение напряжения приводит к изменению частоты вращения вентилятора. В схему специально введён постоянный резистор R2, назначение которого ограничить минимальные обороты вентилятора, для того, чтобы даже при самых низких оборотах, т.е. при самом низком напряжении, обеспечить его надёжный запуск.

Неполадки в работе с App Store

Выбор вентилятора и способа запуска

На рынке представлено множество моделей вытяжных вентиляторов, в том числе – для санузла. Они отличаются не только размером и внешностью. Существует целый ряд характеристик, которые следует учесть при выборе и покупке. Вентиляторы для ванной бывают накладные и канальные, со сплошной передней панелью или решеткой, разного цвета и дизайна

Первое, что определяет схему подключения вентилятора для вытяжки воздуха из санузла, это способ его запуска.

В зависимости от модели, существуют такие варианты:

1. Включение на корпусе вентилятора кнопкой или шнурком – они проще всего подключаются, но каждый раз тянуться под потолок не совсем удобно.
2. Запуск отдельным выключателем или параллельно с освещением. Сам вентилятор также имеет всего 2 провода, но схемы возможного подключения сложнее и разнообразнее. В том числе, с внешним таймером или гигрометром, датчиком движения или открытия двери.
3. Управление через встроенный таймер или гигрометр. Такие модели подключаются трехжильным проводом.
4. Дистанционное управление через пульт. Эти модели сочетают простоту подключения первого варианта и максимальное удобство в эксплуатации, но и стоят дороже всех.

Кроме того, не любой вытяжной вентилятор подходит для санузла. Дело в том, что это электрооборудование, и для работы в условиях высокой влажности класс защиты должен быть не менее IP45, что подтверждается в документах. При этом каждую цифру маркировки следует учитывать отдельно, то есть защита IP62 не подходит, поскольку на устойчивость к влаге указывает вторая цифра, она должна быть не меньше 5.

На практике защита реализуется в виде изолированных контактов подключения, скрытой или влагостойкой платы управления, герметичного корпуса двигателя. Даже вентиляторы с высокими характеристиками защиты от влаги не рекомендуется размещать так, чтобы на них могла попасть вода

Также следует определиться с типом конструкции прибора. Осевые модели дешевле, но более шумные, поскольку воздух через них проходит прямо. Центробежные вентиляторы формируют потоки-вихри, которые выталкивают воздух по кругу – это значительно тише. Кроме того, для частного дома можно выбирать которые устанавливаются внутри вентиляционного канала, а не на выходе из него.

Еще один критически важный параметр – мощность и производительность вентилятора. Для этого объём помещения нужно умножить на 6 – 8, в зависимости от количества жильцов. Полученная цифра – минимальный необходимый объём воздухообмена в час.

Слишком слабый вентилятор будет плохо справляться со своей задачей, его придётся надолго оставлять включенным. Чересчур мощный не только добавит сильные сквозняки, но и может спровоцировать обратный ток воздуха из общей вентиляционной шахты, со всеми соседскими запахами.

Также обратите внимание на диаметр вентилятора. Если он не будет соответствовать диаметру существующего вентиляционного отверстия, для монтажа дополнительно понадобятся труба и строительная пена либо перфоратор, а также значительно больше усилий

На комфорт использования значительно влияет шумность оборудования. Тихие модели производят не более 25-30 дБ, менее удачные решения – около 50 дБ, а порой и больше.

Обратный клапан убережет вас от запахов и влаги из соседского санузла, когда вентилятор выключен. Также он частично защищает устройство от пыли в шахте

Кроме названных параметров, обратите внимание, оснащен ли вентилятор обратным клапаном, функцией проветривания, переключателем режимов, дисплеем с индикацией температуры и влажности. Дизайнерские решения включают оригинальные или сменные защитные панели, иногда – с подсветкой

Рейтинг лучших микшерных пультов на 2020 год

Особенности конструкции материнок

h2<dp>1,0,0,0,0—>

Все производители материнских плат – Gigabyte, MSI, ASUS и менее известные бренды, всегда оснащают деталь, как минимум одним коннектором для подключения вертушки.

p, blockquote<dp>5,0,0,0,0—>

Чаще всего это 3 pin разъем для подключения охлаждения процессора. 2 pin и 4 pin для этой цели почти не используются, однако также могут присутствовать на некоторых моделях материнок – именно для того, чтобы запитать дополнительные корпусные вентиляторы.

p, blockquote<dp>6,0,0,0,0—>

При их отсутствии возникает закономерный вопрос – куда можно подключить кулеры, если их потребовалось больше и, если нет разъема на материнке.

p, blockquote<dp>7,0,0,0,0—>

Единственный выход в этом случае – подключение к блоку питания, чаще всего через коннектор Molex. Если же и Молексов не хватает, а также в некоторых других случаях, можно воспользоваться специальным переходником.

p, blockquote<dp>8,0,0,0,0—>

Единственное исключение – переходники и разветвители с материнской платой: такого типа не выпускается, из‐за особенностей архитектуры ПК. Все необходимые комплектующие по выгодным ценам, можете найдете в этом популярном интернет‐магазине.

p, blockquote<dp>9,1,0,0,0—>

Что если кулер не работает

Если вы не проверяли кулер при покупке, может оказаться, что вам «подсунули» нерабочий, отнесите его к продавцу и замените (если есть гарантия) или придется покупать новый.

Если вновь установленный кулер не работает, первое, что нужно сделать – проверить его подключение. Возможно, вы просто не полностью вставили разъем и напряжение на него не поступает.

Как вариант, проблема с настройками программ, регулирующих работу вентилятора – они могут быть сделаны таким образом, что вентилятор запускается только при достижении на блоке питания определенной температуры. Проверьте и если этот так, снизьте показатель температуры до минимума или вообще отключите такую опцию.

Не исключено, что есть неполадки в самом устройстве, например, неработающий разъем. В таком случае, его нужно заменить на новый, лучше всего Molex – современный и хорошо себя зарекомендовавший.

Самый надежный вариант замены кулера – купить точно такой же, как был установлен изначально, и подключать новый аналогично. Даже если вы впервые решились установить кулер в компьютер самостоятельно, у вас все получится. Главное – следовать инструкции.

Замена кулера процессора

Кулер, установленный для охлаждения процессора компьютера стал нестерпимо постоянно шуметь. До этого шум был только в течение первых нескольких минут при включении компьютера. Это уже был сигнал, что надо кулер срочно смазать, но время было упущено. Шум, после некоторого времени прекращался потому, что остатки смазки от трения в подшипнике разогревались, текучесть масла увеличивалась, и оно попадало в подшипник, масла хватало для нормальной работы. Но, впервые минуты работы, когда кулер шумел, шел интенсивный износ подшипников, приводя его в негодность.

Смазка подшипника качения (шарикового) помогла на несколько часов и снова шум. Найти подшипники требуемого типоразмера, нереальная задача. Надо менять кулер который оказался оригинальной конструкции. Попытка найти такой же на замену не увенчалась успехом. Пришлось решать проблему исходя из существующих возможностей.

Крепится кулер обычно на радиатор процессора саморезами, которые завинчиваются в пазы между его ребрами. Если винтов сверху нигде не видно, значит надо искать защелки. чтобы освободить кулер на защелках, нужно эти защелки по очереди отвести в сторону, при этом удерживая уже отведенные, иначе они опять вернутся на место. Наглядно как фиксируются на радиаторе защелки можно увидеть на фотографиях в статье сайта .

Работу надо проводить очень аккуратно, следить за тем, чтобы инструмент случайно не соскользнул и не ударил по материнской плате. Иногда к защелкам сложно подобраться и бывает проще снять радиатор целиком и уже потом снять кулер. Но тут надо быть готовым к тому, что придется на поверхность радиатора и процессора тонкий слой теплопроводящей пасты, взамен подсохшей.

Заменить такой кулер на стандартный возможно. Достаточно изготовить несколько крепежных деталей. По техническим характеристикам хорошо для замены подходит кулер, от блока питания компьютера. Иногда, кулер такого типоразмера для дополнительного охлаждения устанавливают и в корпусе системного блока.

Из выломанных заглушек от системного блока, с места для установки дополнительных карт, сделал 2 планки. Прикрутил их к кулеру выкрученными при его демонтаже 4 винтами. От шумевшего кулера отрезал питающие провода и соединил их с проводниками нового по . Красный провод (+12 В) соединяется с красным, черный (-12 В, общий) с черным. Даже если Вы случайно подключите неправильно, ничего не произойдет, просто кулер не будет работать. Желтый провод, по которому от кулера передается сигнал о частоте вращения, не подсоединял. Мне не нравится, когда все время с «завыванием” меняется частота вращения крыльчатки кулера. Поэтому отсутствие обратной связи меня не смущает.

На 2 самореза, через просветы в крыльчатке привернул кулер к радиатору процессора. Саморезы необходимо подобрать такого диаметра, чтобы обеспечить надежную их фиксацию. Если саморез, во время работы компьютера, случайно попадет на материнскую плату, то может вывести ее из строя.

Испытания, после замены кулера, показали тихую работу компьютера и достаточное охлаждение процессора при температуре окружающей среды более 30˚С. Температура процессора при полной нагрузке, по показаниям BIOS, не превышала 60˚С.

Что если кулер не работает

Если вы не проверяли кулер при покупке, может оказаться, что вам «подсунули» нерабочий, отнесите его к продавцу и замените (если есть гарантия) или придется покупать новый.

Если вновь установленный кулер не работает, первое, что нужно сделать – проверить его подключение. Возможно, вы просто не полностью вставили разъем и напряжение на него не поступает.

Как вариант, проблема с настройками программ, регулирующих работу вентилятора – они могут быть сделаны таким образом, что вентилятор запускается только при достижении на блоке питания определенной температуры. Проверьте и если этот так, снизьте показатель температуры до минимума или вообще отключите такую опцию.

Не исключено, что есть неполадки в самом устройстве, например, неработающий разъем. В таком случае, его нужно заменить на новый, лучше всего Molex – современный и хорошо себя зарекомендовавший.

Самый надежный вариант замены кулера – купить точно такой же, как был установлен изначально, и подключать новый аналогично. Даже если вы впервые решились установить кулер в компьютер самостоятельно, у вас все получится. Главное – следовать инструкции.

Абсолютные и относительные ссылки в Excel

Темы новостей

Как заменить разъем на кулере

При замене кулера иногда возникают трудности подключения по причине разных типов разъемов на проводах кулера и материнской плате. Например, на материнской плате стоит трехконтактный разъем, а Вы заменяете кулером с двухконтактным разъемом, или наоборот. Для совместимости можно контакты извлечь из одного разъема и переставить в другой разъем.

Для того, чтобы извлечь контакт из корпуса, нужно концом шила или иголки утопить фиксатор контакта, несильно надавив в прорезе в месте, ближе к выходящему проводу и потянув за провод вынуть контакт.

На правой фото в верхней части хорошо виден фиксатор, который и обеспечивает фиксацию контакта в корпусе разъема. Таким способом фиксируются контакты практически во всех разъемах, в не зависимости от размеров и количества контактов. После того, как все контакты вынуты, их вставляют в другой корпус разъема. После установки нужно подергать за провода для проверки надежности фиксации и если контакт вынется, необходимо ножиком немного отогнуть фиксатор, который мог, при чрезмерном нажатии при снятии утопится.

При переустановке контактов из трех контактного корпуса в двух контактный, желтый провод нужно заизолировать, надев изолирующую трубку или пару витками изолирующей ленты.

Вот таким образом без пайки и разрезания проводов я поменял местами разъемы у двух кулеров. Времени эта операция занимает не более двух минут и самое главное, гарантирует надежность соединения.

Как заменить разъем кулера с помощью пайки паяльником

При замене кулера, установленного на корпусе системного блока, можно столкнуться с ситуацией, что длина провода у нового кулера недостаточна для подключения к материнской плате или разъем на проводе не подходит. Этот вопрос можно решить одним из предлагаемых ниже способов – заменить провод кулера более длинным или, не вмешиваясь в конструкцию кулера сделать удлинитель на разъеме.

Для умеющих работать с паяльником предлагаю еще один способ удлинения проводов или адаптации кулера для подключения к любому виду разъема на материнской плате.

Провода для подключения кулера входят в его корпус через отверстие с узкой прорезью как на фотографии слева и припаиваются к печатной плате как на фото справа. Место пайки, как и место для смазки кулера заклеено защитной этикеткой.

Для замены проводов перепайкой нужно сначала со старого и нового кулера отпаять провода с разъемами. Перед пайкой, не забудьте зарисовать или сфотографировать цветовую последовательность припайки проводов в новом кулере. Далее к контактам площадкам печатной платы нового кулера соблюдая цветовую маркировку, припаиваются провода от старого. Мне попался провод от кулера донора, в котором вместо провода желтого цвета был использован белого. Так что не удивляйтесь, если столкнетесь с подобным случаем.

После укладки проводов в корпусе кулера и приклейки на место этикетки кулер готов к подключению. Проверка показала, что работоспособность кулера после замены провода не нарушилась.

Как нарастить провода кулера без их перепайки

Не каждый решится на перепайку проводов только что купленного дорогого кулера. Да и может встретиться случай, например, когда после замены материнской платы длины провода кулера установленного в системном блоке до разъема на ней не хватает. Для этого случая есть простое решение – изготовление удлинителя.

Для этого понадобится провод от ненужного кулера с соответствующим разъемом на конце и ответная часть разъема-папы, выпаянная из материнской платы или другого места. Для удлинителя я брал провод от кулера от процессора и цвета проводов тоже не соответствовали стандарту.

С концов проводов снимается изоляция на длину 5 мм, они залужаются припоем и припаиваются к разъему, выпаянному из материнской платы. На выводы разъема после пайки проводов для изоляции и получения красивого внешнего вида надеваются отрезки полихлорвиниловой трубки.

На фотографии Вы видите результат работы. Этот способ удлинения-наращивания проводов удобен тем, что не приходится касаться кулера и удлинитель может пригодиться для других случаев применения.

Основные ошибки при установке охлаждения

Важно знать, как правильно поставить кулеры в системном блоке. Неправильно работающая система охлаждения может быть неэффективной, или, наоборот, создавать условия для быстрого перегрева

Самое главное здесь – в какую сторону дует кулер корпуса.

• Установлен лишь задний вентилятор, работающий на «вдув». При этом выходящий из блока питания теплый воздух тут же подаётся снова внутрь и движется по тому же кругу наружу. В нижней части корпуса циркуляции вообще не создаётся, и там всё нагревается.
• Установлен только передний вентилятор, который работает на «выдув». Так в корпусе будет создаваться пониженное давление, и быстро накопится очень много пыли. Отвод тепла не будет происходить, поэтому всё будет перегреваться, и компьютер постоянно будет держать кулеры на максимальных оборотах, так что ещё и шум будет намного больше.
• Задний кулер вдувает воздух, а передний – выдувает. Это ненормально хотя бы потому, что тёплый воздух поднимается вверх, и его поток нельзя направить вниз. Поэтому эффект будет таким же, как в предыдущем пункте.
• Оба кулера вдувают внутрь. В корпусе создаётся избыточное давление, вентиляторы работают на износ, а пользы, естественно, нет.
• Оба кулера выдувают. Это самая опасная ситуация, так как в корпусе создаётся пониженное давление, нарушается циркуляция воздуха, и все компоненты компьютера очень быстро перегреваются.

Как видите, очень важно, какой стороной установлен кулер. Стоит его перевернуть, и он начнёт дуть не в ту сторону

Поэтому это всегда надо проверять. Правильная установка вентиляторов в корпус ПК – верхний задний должен выдувать воздух, а нижний передний – вдувать. Тогда циркуляция его будет естественной и правильной, а система охлаждения будет работать максимально эффективно. Теперь вы знаете, как правильно установить кулеры охлаждения в системном блоке. Если вы устанавливали их сами, проверьте их работу. Если только собираетесь этим заняться, сделаете всё грамотно сразу.

Элементы системного блока компьютера сильно нагреваются во время работы. Если допустить перегрев, они выйдут из строя и придется потратиться на покупку новых. Что бы этого избежать, нужно организовать систему охлаждения. Прежде всего, производится установка вентилятора в корпус.

Виды штекеров кулеров и их распиновка

В принципе, назначение всех существующих вентиляторов — охлаждение «железа», установленного в системном блоке. Но вот схемы подключения кулеров к блоку питания есть разные и зависят от их конструкции. Сейчас существуют три основных вида этих узлов, различающихся количеством выводов в колодке, а значит, и схемой, и порядком подключения вентилятора.

2 pin

Этот тип кулеров, предназначенный  для охлаждения системного блока или блока питания, пожалуй, самый старший. Теперь он практически не выпускается, но в магазине его всё ещё можно найти. Колодка такого электротехнического прибора имеет два контакта.

Назначение проводов в такой колодке следующее:

• чёрный — минус (общий);
• красный — +12 В.

Здесь всё просто. Подаём 12 вольт, соблюдая полярность, крыльчатка вращается. Регулировка скорости, естественно, в такой конструкции не предусмотрена.

3 pin

Этот тип электровентиляторов пришёл на смену двухпроводному. Дополнительный провод, появившийся в разъёме, позволяет компьютеру измерять скорость вращения крыльчатки и контролировать исправность системы охлаждения программными средствами.

Колодка подключения на 3 пин

Назначение проводов в такой колодке будет таким:

• чёрный — минус (общий);
• красный — +12 В;
• жёлтый — сигнал с датчика вращения.

4 pin

Самый «продвинутый» тип. Его колодка оснащена ещё одним дополнительным проводом, с которым процессор сможет изменять скорость вращения крыльчатки на своё усмотрение.

Рассмотрим назначение проводов в такой колодке:

• чёрный — минус (общий);
• жёлтый — +12 В;
• зелёный — сигнал с датчика вращения;
• синий — управление скоростью вращения.

Обратите внимание, что в четырёхпиновой конструкции за сигнал с датчика вращения отвечает зелёный, а не жёлтый провод. А жёлтый теперь отвечает за питание

Зачем была внесена такая модернизация, неизвестно. Возможно, чтобы запутать обычного пользователя и вынудить его обратиться в сервисный центр, а особо хитрых заставить сжечь новенький кулер.

Устройство и ремонт кулера ПК

Для того чтобы разобрать вентилятор, нужно снять наклеенный шильдик со стороны проводов, открыв доступ к резиновой заглушке, которую и извлекаем.

Подцепим пластмассовое или металлическое полукольцо любым предметом с острым концом (нож канцелярский, часовая отвёртка с плоским шлицем и т.п.) и снимаем с вала. Взору открывается моторчик, работающий от постоянного тока по бесщёточному принципу. На пластиковой основе ротора с крыльчаткой по кругу вокруг вала закреплен цельнометаллический магнит, на статоре — магнитопровод на медной катушке.

Затем почистите отверстие под ось и капните туда немного машинного масла, соберите обратно, поставьте заглушку (чтоб пыль не забивалась) и пользуйтесь уже гораздо более тихим вентилятором дальше.

У современных кулеров разъёмы имеют гораздо меньший размер, где первый контакт пронумерован и является «минусом», второй «плюсом», третий передаёт данные о текущей скорости вращения крыльчатки, а четвёртый управляет скоростью вращения.

Определяемся с распиновкой кулера

Выбирая кулер, нужно обратить внимание на некоторые нюансы. Одним из них является распиновка (схема) контактов

Суть в том, что в компьютере для подключения кулера всегда предусмотрен 4-контактный разъем. А вот кулеры бывают:

• 2-контактные (2-pin);
• 3-пиновые;
• 4- pin.

Рассмотрим, как подключить кулер к блоку питания компьютера.

1. Основные два провода, которые есть в любой распиновке – это + (напряжение) и – (заземление). Недостаток двухпиновых кулеров – невозможность регулировать скорость оборотов вентилятора без дополнительного оборудования.
2. Теперь разберемся с тем, как подключить трехпиновый кулер.

Такие устройства, помимо основных резъемов, снабжены третьим, подающим сигнал о скорости вращения лопастей вентилятора на материнскую плату. В сравнении с 2- pin, за оборотами з-pin кулера можно следить и регулировать их с помощью ПО.

Для подключения таких кулеров нужно воспользоваться переходником или оставить незадействованными дополнительные разъемы.

1. Кулер с 4 проводами. Дополнительный провод подает сигнал на материнскую плату, которая, через него, может управлять оборотами вентилятора.
2. Довольно распространенный четырехпиновый коннектор Molex.

У него 2 разъема напряжения – 12 и 5 V – и два соответствующих заземления. Такие коннекторы дают возможность менять напряжение на кулере, тем самым регулировать обороты вентилятора. Если 12 V много, а 5 мало, можно подключиться к разъемам напряжения наоборот и получить на выходе 7 V.

Сумма прописью в excel

Пошаговая инструкция

Теперь расскажем, как установить кулер в системный блок.

Для начала нам понадобятся следующие материалы:

• Новый вентилятор, подходящий к корпусу;
• Отвёртка;
• Винты для установки (продаются в комплекте с системой охлаждения);
• Салфетка для удаления пыли.

Выбор и покупка вентилятора

Разумеется, первый шаг — выбор и покупка вентилятора

Важно подобрать корректный размер, иначе установка будет невозможной. Сделать это можно замерив уже имеющийся охладитель, ознакомившись с инструкцией от корпуса либо замерив слот

Дальше нужно ознакомиться с техническими возможностями — количество оборотов в минуту, потребляемая мощность, производимый шум и тип подключения. Рекомендуется покупать систему охлаждения больших размеров, так как она будет намного эффективнее. Также сюда следует отнести косметические факторы, к примеру, подсветку.

Последний фактор — цена. От имеющегося бюджета зависят доступные компоненты. Рекомендуем ознакомиться с продукцией:

• Deepcool;
• Corsair;
• Cooler Master.

Снятие корпуса

Следующим шагом является «вскрытие» компьютера. Требуется отключить блок питания от сети и зажать кнопку включения — это выведет ток из компонентов. Необходимо, в зависимости от корпуса, открутить болты, держащие крышку, либо использовать специальные защёлки.

Демонтировать надо ту панель, которая находится напротив материнской платы. Обычно такие панели устанавливают в левом боку.

Установка кулера

После того, как открыли корпус, нужно найти вентиляционные отверстия. В зависимости от конструкции, их может быть несколько.

Расположения бывают разные: спереди, сзади, сверху или сбоку. Наличие нескольких отверстий помогает создать более эффективное охлаждение.

Далее ищем разъёмы питания, соответствующие типу подключения вентилятора. Их можно найти на материнской плате. В основном размещают два разъёма со следующими подписями:

• CHA_FAN#;
• SYS_FAN#.

При нехватке разъёмов можно воспользоваться прямым подключением к блоку питания через Molex.

Теперь надо выбрать место для установки. При использовании больше чем одного вентилятора нужно создать эффективный воздушный поток с втягиванием холодного воздуха и выдувом горячего. Чтобы понять, в какую сторону устройство направляет воздушный поток, нужно изучить наличие символов на лопастях или наклейку на лицевой стороне.

• На заднюю панель рекомендуется устанавливать вентиляторы на выдув, так как в таком же режиме работает система охлаждения блока питания;
• На переднюю панель следует устанавливать кулер в режиме вдува. По возможности, можно использовать отсеки для жёстких дисков;
• На боковой панели надо использовать режим выдува;
• На верхней панели рекомендуется устанавливать вентилятор на вдув. Несмотря на то, что горячий воздух поднимается вверх, в корпусе с такой «установкой» уже достаточно выдувных устройств.

Установка кулеров в системном блоке делается с помощью четырёх винтов. Они должны входить в комплект при покупке системы охлаждения. Нужно прочно прикрутить устройство, но при этом не переусердствовать — вдруг его надо будет снять в будущем.

Не забываем проверить наличие помех — лопасти не должны цеплять кабеля. Если есть вероятность, что такое произойдёт, используем специальные стяжки чтобы убрать мешающие компоненты. После установки подключаем кабель для питания к соответствующему разъёму в материнской плате. При использовании блока питания напрямую, нельзя будет вручную отрегулировать скорость вращения. Системе будет работать на полных оборотах.

Последний шаг — закрываем крышку корпуса. Не забываем закрутить каждый болтик и защелкнуть каждое крепление. Не стоит поддаваться иллюзии, что открытый ПК охлаждается лучше. Без крышки не создаётся требуемый поток холодного воздуха, он попросту уходит в сторону.

Проверка работоспособности

Чтобы проверить и настроить установленные компоненты можно воспользоваться специальным ПО или BIOS’ом. Напоминаем, что контроль и мониторинг доступны только при использовании подключения через материнскую плату. 

Из доступного ПО можно использовать SpeedFan. С помощью этой программы доступна настройка скорости вращения и контроль температуры устройств.

Как сделать настольный USB-вентилятор

Если дома нет кондиционера, а «гонять» сквозняки по комнатам нет желания, то спастись от жары поможет вентилятор. Причем вовсе не обязательно покупать прибор в магазине — при наличии необходимых материалов и комплектующих смастерить компактный настольный USB-вентилятор можно своими руками. Это очень просто и не займет много времени.

USB-вентилятор: основные этапы работ

Для начала из ненужного DVD-диска изготавливаем крыльчатку вентилятора — первым делом разделяем диск на две части при помощи канцелярского ножа. Далее понадобится пластиковая крышка от бутылки, из которой нужно будет изготовить ступицу для крыльчатки. Сначала по центру крышки проделываем небольшое отверстие, после чего вырезаем внутреннюю ее часть.

Ступицу приклеиваем по центру диска, после чего делаем разметку и вырезаем лопасти. Далее понадобится электродвигатель постоянного тока с рабочим напряжением 5 V и числом оборотов 1600 в минуту.

Также понадобится USB коннектор, который можно позаимствовать со старой компьютерной мышки. Отрезаем коннектор с проводом нужны длины, удаляем информационные провода и оставляем только провода питания. затем соединяем провода питания с моторчиком.

Изготавливаем корпус USB-вентилятора

Для этого понадобится деревянная заготовка квадратного сечения. Первым делом отрезаем деталь длиной 12 см. Затем вдоль одной из граней заготовки проделываем канавку для укладки проводов, а также делаем пару крепежных отверстий.

Для корпуса вентилятора потребуется еще одна небольшая заготовка квадратной формы, в центре которой проделываем сквозное отверстие. После этого соединяем подставку и вертикальную стойку между собой. Устанавливаем электродвигатель и фиксируем провода с помощью изоленты. В конце крепим лопасти вентилятора на вал двигателя.

Оцените запись

Заключение